16世紀，文藝復興時期。歐洲王室女性使用束身衣勒出的纖細腰肢與下身寬大的裙擺形成對比，來體現女性的性感。穿著“鐵馬甲”的宮廷貴婦要面對肋骨畸形的威脅，還有可能因為子宮卵巢受到壓迫而造成不孕癥。

18世紀采用帆布、皮革、繩子等軟質的材料制作緊身衣，大量鯨骨、鯨須被嵌入緊身衣和裙撐，雖然比金屬好些，但呼吸不暢的問題依然無法解決。

歐洲貴族自少女時期就日夜被束縛在緊身衣內，常見貴族小姐們讓女仆將身后的帶子越系越緊甚至昏厥，而男性覺得這樣才更惹人憐惜。淑女們不得不隨身攜帶有刺激性的嗅鹽，以便快暈厥的時候保持清醒。

電影《亂世佳人》 女仆正在為斯嘉麗拉緊束身衣

19世紀中期到20世紀初歐洲一部分女權主義者提出改革婦女服裝的倡議，她們認為女性如果要更多地參與社會活動，就需要從緊身衣中解放出來。

女性服裝向當時的男性服飾靠攏，為戰爭做補充勞動力的女性穿起了男性軍裝變形而來的服裝。許多女性將性別特征有意掩蓋，追求平胸、松腰、束臀的“男性化”外觀。

典型的杰爾遜奴樣式女裝

人們把穿短裙、留短發甚至叼著煙卷的職業婦女稱作杰爾遜奴，這種流行女裝樣式被稱作“杰爾遜奴樣式”。

20世紀中，克里斯汀·迪奧推出了他的第一個時裝系列：“New Look”——舍棄了戰時的寬肩，變成修飾精巧的肩線，急速收起的腰身凸顯出與胸部曲線的對比，長及小腿的裙子采用黑色毛料點以細致的褶皺。顛覆了所有人的目光，被稱為，意指Dior帶給女性一種全新的面貌。

但當時的部分女性主義者認為Dior的時裝是種倒退，會使女性再次進入家庭的束縛，喪失來之不易的社會地位。由此引發了第二次女權主義浪潮。女性服裝開啟了新一輪的反抗，多元性和包容性越來越強。休閑運動、吸煙裝也稱為潮流。

YSL 1966吸煙裝

至此女性由被迫穿著以男性審美為基礎的束身衣的第一階段，和刻意隱藏性征的“杰爾遜奴”（假小子）式女裝的第二階段，到了能夠自由選擇表達自己身體曲線與否的第三階段。

束身衣也不再是一種舊時代的陋習，而逐漸融入時裝，變為一種復古元素。

設計師Jean Paul Gaultier同樣偏愛Corset元素

電影《安娜》

束身衣曾經是對女性身體和參與社會權利的禁錮，如今成為了一種身體自主支配權的體現。

我可以骨感、我可以豐滿。我可以瘦弱、我可以健壯、我可以有馬甲線我也可以有贅肉。這是我的身體。

我可以穿褲子、我可以穿裙子。我可以做五顏六色的頭發，我可以不燙不染黑長直。這是我選擇的美麗。

這次我選擇了曲線的美麗。你選什么都可以。

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